Озеро Донузлав
Вытянутый в северо-восточном направлении Донузлав имеет площадь около 47 квадратных километров, длина озера – около 27 км. Историческое прошлое и природа распорядились так, что ныне озеро Донузлав в своем бассейне имеет и соленую (с южной стороны), и пресную (с северной стороны) воду. При опускании побережья образовался залив, который постепенно отделился от моря 9-километровой песчаной пересыпью шириной 200-600 метров и превратился в озеро.
В отличие от остальных соленых озер Крыма, глубина которых не более 1 метра, Донузлав является самым глубоким озером Крыма. В некоторых местах его глубина превышает 20 метров. Озеро в значительной мере питается водой, которая просачивается из моря через песчаную пересыпь (в 1994 году был прорыт канал), и в меньшей степени атмосферными осадками. В то же время, северная часть озера пополняется родниками, бьющими с его дна, которые опресняют водоем.
Берега Донузлава сложены известняками, побережье сильно изрезано и образует много небольших заливов и мысов. Над уровнем воды скальные обрывистые участки возвышаются зачастую на 7-10 м, а в отдельных местах до 25 м (Кипчакская балка).
Дно озера устлано 10-метровым слоем ила, который имеет цвет от темно-серого до черного: на ощупь ил бархатистый, вязкий, маслянистый с запахом сероводорода и может применяться для грязелечения, поскольку по составу близок к илам озера Мойнаки (г. Евпатория), однако в лечебных целях пока не используется. Запасы ила практически неисчерпаемы.
В далеком прошлом, когда климат в этих краях был более теплым и влажным, вдоль побережья озера произрастала пышная древесная растительность. Здесь обитали многие представители лесной фауны, в том числе дикие кабаны. Именно этим объясняется название озера Донузлав (от «Домузлав» - «пристанище кабанов» или «Донгузлав» - «свиное болото»).
В настоящее время побережье озера больше напоминает «пристанище птиц», так как значительное их количество облюбовало для гнездовья северную часть Донузлава, где мелководье опреснено бьющими со дна озера родниками. В южной части озера можно ловить морскую рыбу (барабулю, ларичку, ставриду, кефаль, бычка), а в северной - пресноводную. Здесь разводят толстолобика и зеркального карпа. Северная часть озера и прилегающая прибрежная территория с 1947 года объявлена заповедником, поскольку в его верховьях развивается необычайная для равнинного Крыма азональная водно-болотная растительность, которая представляет определенный интерес для ученых и взята под охрану. По побережью распространены обширные заросли влаголюбивых растений: тростник, рогоза, ситник, камыш озерный и морской, всего 57 видов водно-болотных растений. Ученые называют этот участок экологической лабораторией под открытым небом.
Когда едешь по трассе Черноморское - Евпатория, то дорога непременно проходит по Аблямитскому мосту через озеро Донузлав. Раньше в Евпаторию из Черноморского люди добирались в объезд, а в осенне-зимний период дорога была труднопреодолимой. Сохранилось предание о том, как был построен первый мост через озеро. Мысль об этом возникла у Аблямит-бея, жившего в селе Садыр-Богай (ныне село Хмелево). Был он богатым и благородным человеком. Понимая, что дорога нужна всем, Аблямит-бей организовал строительство. Рабочим он платил щедро, никого не обижал. Мост делал из бетона, строил основательно. Однако во время войны постройка сильно пострадала: были взорваны две арки со стороны Черноморского (всего их было три). На проезжей части от взрыва образовались трещины. В 1964 году мост восстановили, движение транспорта возобновилось.
В настоящее время по дну Донузлава проложены три ветки газопровода, по которым газ подается с Глебовского подземного хранилища во все концы Крымского полуострова.
Поскольку в Крыму нет больших рек, кинематографисты снимают в их качестве Донузлав, например, для английского сериала «Приключения королевского стрелка Шарпа»
Античное городище Беляус
Этот интереснейший археологический памятник находится на берегу Чёрного моря, немного севернее входа в залив Донузлав. Ближайшие населенные пункты – сёла Окунёвка, Громово, Медведево.
В античный период северо-западный Крым являлся одним из наиболее густонаселенных на полуострове регионов. В IV-III вв. до н.э. здесь существовало около четырех десятков разного типа греческих поселений. Наиболее плотно был населен 25-километровый участок южного побережья полуострова Тарханкут между озером Донузлав и мысом Ойрат, где известно более полутора десятков поселений, что составляет более трети всех известных в северо-западном Крыму. Одно из самых известных поселений - это Беляус.
Укрепленное поселение Беляус было открыто в 1964 году Донузлавской археологической экспедицией. После проведенных исследований стало ясно, что здесь во второй половине IV века до н. э. располагалась очень большая укрепленная усадьба с мощной квадратной многоэтажной башней. Беляусская башня - это первоклассный памятник античной фортификации, крупное оборонительное сооружение в античной Таврике. Стены башни возведены из тщательно отесанных блоков местного известняка-ракушечника. На некоторых блоках до сих пор заметны выбитые греческие буквы. Это метки каменотесов, оставлявших на изделии одну или несколько букв своего имени. Внутри башни до наших дней сохранились колодец, а также большая зерновая яма с остатками пшеницы, проса и ржи. Башня служила последним оплотом в случае осады, поэтому в ней хранились особенно необходимые запасы воды и продовольствия. Во 2 веке до н. э., во время скифской угрозы, башню укрепили противотаранным поясом. Сложенный из блоков длиной до полутора метров, он придавал низу башни пирамидальный вид, увеличивая до трех метров толщину ее стен у основания.
Кроме оборонительных, в городище широко представлены хозяйственные, жилые и культовые комплексы. Из последних очень большой интерес представляет святилище, посвященное культу дельфина, которое пока не имеет аналогов в Северном Причерноморье. Греки считали дельфинов предвестниками удачного плавания, а покровитель моряков Аполлон получил соответствующее прозвище «Дельфиний».
В 1 веке до н. э. Беляус захватили скифы, которые и перестроили городище. Позднескифские хозяйственные и жилые постройки неплохо сохранились, в частности, круглая полуземлянка, служившая, по мнению археологов, для размещения стражи, охранявшей въезд на поселение. Очень хорошо сохранился и скифский оборонительный вал, сложенный из бутового камня. Возможно, он имел и другое назначение - предохранял склон от оползней. В позднеантичное время Беляус прекратил свое существование, как и большинство подобных ему городищ. Однако в 8 - 10 веках жизнь на нем вновь возродилась на небольшой период - к этому времени относятся остатки строений хазарского времени. Затем более чем на тысячелетие память о Беляусе была полностью стерта.
Вот уже более 40 лет в районе городища Беляус работает Донузлавская экспедиция института археологии Российской академии наук и Евпаторийского краеведческого музея, общее руководство которой многие годы осуществлялось знатоком Крыма, кандидатом исторических наук Ольгой Давидовной Дашевской. Благодаря трудам членов экспедиции греко-скифская крепость-городище Беляус (переводится как «Скалистое устье») производит неизгладимое впечатление. Восстановленные стены, лестницы, колодцы, зерновые ямы, улицы являют пример высочайшей культуры и искусности наших предков.
Тарханкут
Ветрами горячими крепко продут
За цепью соленых озер Тарханкут
Соленое море, холодные ветры,
Зимой тишина да набеги норд-веста,
Что гоняет по отмелям мерзлый песок
И бьют ледяною крупою в висок.
А. Милевский
Тарханкутский полуостров - это самая западная часть Крыма. Он заканчивается раздвоенным мысом, южный мыс носит название Тарханкут, а северный – Прибойный (до 1953 года носил название Кара-Мрун (Черный нос). Тарханкут - слово тюркское и связано с периодом существования Крымского ханства, «Тархан кут» — место, свободное от податей и налогов, поскольку принадлежало мусульманскому духовенству.
Климат
Тарханкут расположен в умеренном климатическом поясе, поэтому климат умеренно теплый, степной, с жарким засушливым летом и мягкой зимой. В отличие от внутренних районов Крыма, лето на побережье менее жаркое (жару снижают дневные бризы), а зима - теплее. Среднегодовое количество часов солнечного сияния составляет 2300 – 2400. Самый жаркий месяц июль. Летний сезон на Тарханкуте начинается во второй половине мая и заканчивается в сентябре, т.е. длится 4-5 месяцев. В отличие от Южного берега Крыма, в Тарханкуте нет такой буйной растительности, но есть немало особенностей, благодаря которым побережье ничуть не уступает самым известным курортам.
Для Тарханкута характерны местные ветры-бризы, меняющие направление два раза в сутки (дневной бриз дует днем с моря на сушу, ночной - с суши на море). Морские бризы - это мягкие ветры, которые очень благотворно влияют на организм человека: создают на берегу естественный ингаляторий. Мерные всплески волн, чистый ионизированный воздух, насыщенный морскими солями, снимут нервное напряжение и сделают вас здоровыми.
Животный и растительный мир
Почвы на Тарханкуте бедны, местами земля засолена, камениста и малопригодна для земледелия. Осадков выпадает мало: 340 – 360 мм в год. Район беден и поверхностными водами. Озера Тарханкута: Донузлав, Ярылгач. Джарылгач, Лиман, Панское находятся вблизи моря, все они невелики по площади и мелководны.
Рельеф Тарханкутского полуострова разнообразен. Большую часть территории занимает Тарханкутская возвышенная равнина, наиболее высокая часть которой достигает 176 м над уровнем моря. Морская стихия изрезала полуостров, образовав гроты, туннели в районе Атлеша и Джангуля, придав побережью живописный таинственный и неповторимый облик. В то же время здесь довольно много песчаных пляжей, морских бухт, где летом вода прогревается до +25-27 градусов. Бухты изобилуют подводными гротами и пещерами.
На Тарханкуте первозданная степь сохранилась на большой территории. Степь расцветает в мае всеми красками живой природы. Здесь сохранилась оригинальная растительность, насчитывающая до 600 видов растений. В основном – это сухолюбивые многолетние травы, кустарниковые заросли шиповника, боярышника, терна. В разгар лета (июль-август) повсюду простирается выжженная солнцем степь. Животный мир — характерный для степной полосы. Это птицы (около 100 видов), ежи, суслики, зайцы, лисы, хорьки, летучие мыши. В прибрежных водах обитают промысловые рыбы: ставрида, хамса, кефаль, камбала, бычки.
Несмотря на многие неудобства (такие как недостача питьевой воды и отсутствие пышной растительности), люди давно и прочно поселились в этих местах.
Здесь самое чистое Черное море в Крыму, песчаные пляжи и масса возможностей. Можно нырять, с аквалангами и без них, купаться в теплой кристально чистой воде; исследовать таинственные подводные пещеры и гроты, ловить рыбу, обозревать первозданную красоту побережья, совершать пешеходные прогулки к заповедным урочищам Атлеш и Джангуль, бродить по степи на закате и снова встречать солнце утром у моря, на прибрежных скалах.
История
Территория, на которой расположен полуостров, была заселена еще в глубокой древности. По предположению археологов, через Тарханкут примерно 100 тысяч лет назад проходил один из путей переселения в Крым из Малой Азии. На северо-западной окраине поселка, сохранились руины древнегреческого города Калос-Лимен, основанного в IV веке до н. э. В результате войн Калос-Лимен был разрушен, а когда Херсонес попал в зависимость от Боспорского царства – окончательно пришел в упадок. Новое поселение на месте греческого города возникло в VIII – X веках. Во времена Крымского ханства здесь сосредоточились земельные владения мусульманского духовенства. Духовным лицам, получившим землю, выдавались тарханные (льготные) грамоты, которыми они освобождались от податей. Отсюда и произошло название учрежденного в этой части Крыма татарского судебного округа Тархан. Одной из первых на Тарханкуте появилась татарская деревня Шейхлар, рядом с бывшим поселением Калос-Лимен. Позднее вблизи Шейхлара возникло селение Ак-Мечеть (в переводе с крымско татарского – Белая Мечеть).
После присоединения Крыма к России (1783 г.) царское правительство, стремясь закрепить свою власть в Крыму, щедро раздавало знати и высокопоставленным чиновникам пустующие земли, ранее принадлежавшие татарским феодалам и представителям мусульманского духовенства. Большие участки земли были розданы и в северо-западном Крыму.
«Правитель дел» Г. А. Потемкина статс-секретарь В. С. Попов получил здесь 22 тысячи десятин. На них он основал экономию Тархан у Караджи (ныне Оленевка). Здесь он основывает дачи Тарханкутскую и Тархан-Сарыгольскую, ставшие центром сельскохозяйственной экономии. В конце 18 века близ Караджи были построены господский дом и хозяйственные помещения экономии, заложен фруктовый сад. Потомки В. С. Попова владели земли на Тарханкуте до революции 1917 года. В 1824 году все земли при Ак-Мечетской гавани с деревней Ак-Мечеть, Чукур и близлежащие земли, а также деревню Шейхлар приобретает генерал губернатор Новороссийского края граф Михаил Семенович Воронцов. Его деятельность оставила заметный след в развитии экономики и культуры Крыма, в том числе и Тарханкутского полуострова. Высокопоставленный чиновник и очень богатый помещик выгодно использует Западный Крым для развития овец, виноградарства и рыбной ловли, создает в селе Ак-Мечеть «доходную экономию».
В 30-е годы 19 века М. С. Воронцов переселяет на Тарханкут 12 семей крепостных крестьян из России, в 1838 году строит церковь, освященную во имя святых Захария и Елисаветы. Селение Ак-Мечеть разрастается, сливается с деревней Шейхлар и в начале ХХ века в документах уже встречается одно название Ак-Мечеть.
В начале ХХ века административное деление меняется: на Тарханкуте образованы Донузлавская и Кунанская волости с центром в селах Донузлав (ныне Красноярское) и Кунан (Красносельское). В годы первой мировой войны посевные площади и поголовье скота в Ак-Мечети резко сократились, соляные и рыбные промыслы пришли в упадок. В январе 1918 года была установлена советская власть. К концу 30-х годов в районе насчитывалось 112 населенных пунктов, работали 29 школ, в которых обучались 3350 учащихся, были построены административные здания, дороги, появилась радиоточка.
В 1944 году, после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, последовало преобразование Крымской АССР - в Крымскую область, произошло переименование районов и населенных пунктов. В апреле 1944 года Ак-Мечеть переименовали в село Черноморское, а Ак-Мечетский район с декабря 1944 года стал называться Черноморским.
В послевоенные годы в районе развернулось широкое движение за быстрейшее восстановление экономики. Черноморский район превратился в центр газодобывающей промышленности Крыма. Разведочное бурение скважин на его территории началось в конце 50-х годов.
Тарханкутский маяк
Мимо далеко вдающегося в акваторию Черного моря мыса Тарханкут издавна пролегал путь кораблей. Место это, с бесконечно дующими здесь ветрами, коварными подводными течениями, скалами, всегда считалось очень сложным для мореплавания. «Чертовым мысом» называли моряки это место из-за частых кораблекрушений, коварных подводных течений, скал, отмелей, бесконечных ветров. Немало кораблей здесь затонуло, и немало тайн и сокровищ хранят многочисленные пещеры и гроты.
В 1812 году Российский Адмиралтейский департамент принял решение о строительстве маяка на мысе Тарханкут. Выбирал место под него и разрабатывал проект директор маяков Балтийского моря Л.В. Спафарьев. Строительство велось 3 года и завершилось в 1816 году. Маяк начал работать 16 июня 1817 года, после того, как на нем был установлен и отрегулирован осветительный аппарат. В то время он представлял собой каменную коническую башню высотой 36 метров с деревянным фонарем правильной десятиугольной формы высотой 3,3 метра. К середине 19 века навигация в районе Тарханкута заметно оживилась, в связи с увеличением на Черном море портов Николаев и Херсон. Так в 1862 году на маяке был установлен самый мощный на Черном море диоптрический осветительный прибор 1-го разряда. Несколько позже при маяке установили телеграфную станцию для передачи по назначению поступающих с проходящих судов сигналов. В 1934 году Тарханкутский маяк одним из первых на Черном море был оборудован радиомаяком с дальностью действия 300 километоров.
Во время ВОВ маяк работал в сложных условиях и продолжал обеспечивать навигацию транспортных кораблей на линии Одесса – Севастополь. С подходом неприятельских войск аппаратура на маяке была демонтирована, а личный состав эвакуирован. В 1970 году была проведена реконструкция маяка. В настоящее время Тарханкутский маяк 1-го класса представляет собой отдельный маячный комплекс, включающий в себя световой и радиомаяк, звукосигнальные средства, станцию радионавигационной системы среднего радиуса. Дальность его светового сигнала – 17 морских миль, звукового – до 1 мили.
Село Оленевка
«Между мысами Тархан-Кутом и Кара-Мруном вдается бухта. На берегу ея раскинута деревня Караджа с двумя мельницами и садом, а несколько южнее – Кордон». Так описан в Лоции Черного моря за 1851 год самый западный в Крыму поселок и так он им и остается – самым западным, — хотя и называется с 1944 года по-другому: Оленевка. «Караджа» в переводе с тюркского означает «косуля». Вероятно, когда-то в тех местах обитали эти красивые животные.
Еще совсем недавно это было маленькое село, а в настоящее время в летний период оно превращается в довольно крупный курортный центр. Здесь относительно недорогое частное жилье, мини-пансионаты, кемпинги. На территории села работают рынок, магазины, кафе, маленькие ресторанчики.
Старая часть села протянулась от лимана к мысу Карамрун. Здесь находилось имение генерала В.С. Попова, личного секретаря светлейшего князя Г.А.Потемкина. Эти земли были пожалованы ему в конце 18 века. Тогда же был возведен господский дом, а вокруг него заложен сад и парк. Сейчас здание дома отреставрировано, теперь это часть большого пансионата «Солнечная долина».
Основное достоинство здешнего отдыха – экологическая чистота и удаленность от крупных городов. В Караджинской бухте прекрасные песчаные пляжи, удобные для детей и с изумительно чистой и прозрачной водой. Температура морской воды в июле-августе - +24-26 градусов. Воздух насыщенный морскими солями является прекрасным естественным ингалятором. Возле поселка находится соленое озеро лимана Сары-Голь лечебная рапа и грязь которого содержит активные компоненты, что позволяет сочетать отдых с профилактическим лечением. Большая береговая полоса, позволяет по настоящему насладится морем, в отличии от больших курортных районов, где отдых больше напоминает «муравейник» на пляже. Здесь каждый может найти себе отдых для души и тела.
Атлеш
Именно в селе Оленевка одно из самых красивых, необычных и удивительных побережий на Крымском полуострове. К югу от села на мысе Тарханкут расположен маяк, от него тянется к юго-востоку 30 километровое скалистое побережье, которое получило название Большой Атлеш и Малый Атлеш. Побережье поражает своей дикой необузданной красотой. Побережье Атлеша – своеобразная Мекка для любителей подводного плавания. Морская вода у скалистых обрывов чиста и прозрачна, а подводные пейзажи удивительно красивы.
Атлеш подразделяют на две части: Большой (находится в 6 км к юго-востоку от Оленевки) и Малый (в километре от Большого Атлеша). Название Атлеш происходит от персидского слова «атеш» - огонь. Побережье между Большим и Малым Атлешем изобилует каменными навесами, гротами, береговая линия здесь изгибается дугой, образуя небольшие заливы. Дно моря завалено причудливыми небольшими глыбами. У западной оконечности бухты в море выступает скала, в которой волнами и ветрами пробита громадная Арка – символ Большого Атлеша. К ней ведет металлическая лестница. Недалеко от Арки есть грот, имеющий своеобразную форму. Причудливо возвышаются над водой отделившиеся от берега глыбы. Одна из таких носит название «Черепашка».
На Малом Атлеше привлекает внимание 98-метровый туннель, пробитый волнами в толще мыса. Рядом с входом в туннель находится самая низкая в Крыму, известная специалистам, но еще неизученная пещера, вход в нее на 10 метров ниже уровня моря. Знаменитой в пределах Малого Атлеша является «Чаша любви», которая окружена естественными скалами и валунами. Глубина моря здесь достигает 6 меторов. С открытым морем «Чаша» соединена большим подводным туннелем. Местные жители обязательно рассказывают приезжим о древней традиции проверки прочности чувств влюбленных. Юноша и девушка должны подойти к краю чаши и, крепко взявшись за руки, одновременно прыгнуть вниз. Если в недолгом полете руки разъединятся – брак будет несчастливым. Ну, а если удержатся – любовь будет вечной.
Огромные скалы в своём красочном и поэтическом разнообразии не могли не тронуть режиссеров разных фильмов. На побережье Атлеш снимали такие известные фильмы как: «Пираты ХХ века», «Человек-амфибия», «Марина», «Тачанка с юга», «Репортаж из бездны», «Герой нашего времени», «Грубая посадка» и др.
Сказочным и неповторимым является подводный мир Тарханкута, который не оставит равнодушным не только подводников профессионалов, но и любителей поплавать с аквалангом или просто с маской и ластами. Есть легендарные места, пропустить которые дайверу просто нельзя! Бытует даже поговорка: «Быть в Крыму, и не погрузиться на Тарханкуте - это все равно, что быть в Париже, и не подняться на Эйфелеву башню!». По всеобщему признанию, Тарханкут - рай для любителей дайвинга и серфингистов.
Подводный мир полуострова пользуется большой популярностью не только у подводников (дайвингистов) из стран СНГ, но и у подводников из стран центральной и западной Европы. Для занятий дайвингом в с. Оленевка созданы дайвинг-центры, которые оказывают все необходимые услуги, как для профессионалов дайвингистов, так и для новичков. «Изюминкой» подводного мира является единственный в мире подводный музей фигур коммунистических вождей, который находится на побережье Атлеш. В 1990-е энтузиасты-дайверы создали на морском дне в ста метрах от берега «Алею вождей». На глубине 12 метров установлены памятники В.И.Ленину и бюсты других партийных лидеров СССР – монументы, которые после распада страны и крушения коммунистической идеологии перекочевали с постаментов на свалку.
С давних времен Атлеш привлекает рыбаков, здесь великолепный осенний и весенний ход кефали, камбалы и скумбрии. Территория Атлешей привлекает не только отдыхающих и любителей дайвинга. Сюда приезжают и ученые: археологи, гидрологи, биологи, палеонтологи. Этот участок Тарханкутского полуострова по праву можно назвать неисчерпаемой кладовой разнообразных научных открытий. В 1968 году Большой и Малый Атлеш и прилегающий к ним участок степи были объявлены заповедными.
Джангуль
В 5 километрах от села Оленевка, за мысом Прибойный, на побережье Каркинитского залива находится еще одно из чудес Тарханкута – урочище Джангуль. Образование этого уникального оползневого участка предопределено самой природой. Здесь известняки подстилаются глинами. По многочисленным трещинам дождевые и талые воды без труда проникают вглубь. Дойдя до глин, вода их размягчает, и глины становятся скользкими. А так как прибрежные участки наклонены к морю, огромные массы известняковых пород под воздействием собственного веса как бы «соскальзывают» вниз. Морские волны также ослабляют устойчивость горных пород. Природа потрудилась здесь на славу, создав на побережье и в море загадочную «Долину привидений» - причудливое нагромождение известняковых скал. Джангульское побережье отличается от окружающей местности не только великолепием каменных изваяний, своеобразием моря, но и разнообразием флоры и фауны. Благодаря тому, что к поверхности близко подходят грунтовые воды, здесь сохранилась оригинальная растительность. Рядом с травянистыми видами растений встречаются кустарники и деревья. Среди диких Джангульских скал еще водятся лисы, степные гадюки, жуки-скарабеи. Весной и осенью во время перелета здесь можно наблюдать до 90 видов птиц.
Этот участок Западного Крыма вызывает большой интерес у любителей подводного плавания и ученых. Джангуль с каждым годом привлекает все больше любителей «дикого отдыха». Великолепие Джангуля никого не оставит равнодушным. С 1968 года этот природный участок так же, как и Атлеш, объявлен заповедным.
Поселок городского типа Черноморское
Самый крупный населенный пункт Тарханкутского полуострова – поселок городского типа Черноморское. Он расположен в удобной бухте Узкая, на берегу Каркинитского залива, на одном из самых экологически чистых побережий Крыма. Его территория 11,96 га, население 12,6 тыс. человек. Здесь формируется и довольно крупный курортный центр. Границы Черноморского района совпадают с границами полуострова Тарханкут. Пляж – традиционный для этих мест – широкий, с мелким песком. В поселке действуют около десятка здравниц, вдоль берега моря и в глубине от него стоят кемпинги, автостоянки, мини-гостиницы, местные жители охотно сдают жилье отдыхающим.
В Черноморском неплохо развита пляжная и туристско-экскурсионная инфраструктура. Работают магазины, дискотеки, бары, кафе, рестораны. Функционируют несколько экскурсионных бюро, которые предлагают отдыхающим широкий выбор предложений по экскурсионным поездкам.
Республиканский историко-археологический заповедник «Калос- Лимен»
Экскурсии по заповеднику проводятся летом с 17.00 до 21.00, в остальное время – по предварительным заявкам.
Городище Калос-Лимен, расположенное на северо-восточной окраине современного поселка Черноморское, является уникальным памятником греческой античной культуры. Городище было основано в 4 веке до н.э. Благоприятные условия, удобная для захода торговых и военных кораблей гавань привлекли сюда эллинов-ионийцев. Видимо первое впечатление эллинов, когда их корабли зашли в бухту, отразилось и в названии основанного ими здесь портового города – Калос Лимен, что в переводе с греческого означает «Прекрасная Гавань». В последней четверти 4 века до н.э., свое влияние на западный и северо-западный Крым распространяют херсонеситы, включившие Калос Лимен и другие поселения греков на Тарханкуте в состав своего города-государства.
Калос-Лимен был третьим по величине городом в составе Херсонеского полиса. С начала основания Калос-Лимен представлял собой небольшой эллинский городок, площадью чуть более 4 гектаров. Как и большинство греческих укреплений, был окружен мощной крепостной стеной и сторожевыми башнями. В начале 2 века до н.э. в городе по подсчетам археологов могло проживать до 1200 человек. Основным занятием жителей Прекрасной Гавани было земледелие. Наряду с выращиванием зерновых культур, греки занимались садоводством и виноградарством, рыбной ловлей и скотоводством.
За свое 600-летнее существование Калос Лимен стал свидетелем многих исторических событий. В середине 3 века до н.э. город был захвачен скифами. В начале 2 века н.э., из-за угрозы нападения кочевников-сарматов, население вынуждено было покинуть город и переселиться в горные районы Крыма.
В настоящее время территория древнегреческого города является историко-археологическим заповедником и главной достопримечательностью поселка Черноморское. В него входят два отдела. Первый – это территория древнего городища на берегу бухты Узкая. Второй – историко-краеведческий музей, рассказывающий о природе и истории Тарханкутского полуострова. На раскопках греческого городища регулярно проводятся экскурсии, в ходе которых можно увидеть остатки крепостных стен и башен, жилых домов и улиц, в летний период можно понаблюдать за работой археологов.
Церковь Святых Захария и Елисаветы
(ул. Кирова. 7, тел. 8-06558-9-92-47)
В поселке Черноморское сохранился уникальный памятник истории, религии и культуры 19-20 веков. Это христианский храм святых и праведных Захария и Елисаветы, постороенный здесь в 1838 году. Своим созданием он обязан генерал-губернатору Новороссийского края, хозяину Ак-Мечетской экономии М.С. Воронцову. В 30-х годах 19 века М.С. Воронцов переселил на Тарханкут крестьян из России и, чтобы закрепить христианское население, в 1838 году построил церковь.
Здание храма, выстроенное в псевдоготическом стиле, распространенном в Европе в конце 18 первой половине 19 века, привлекало внимание не только оригинальностью архитектуры, но и служило ориентиром кораблям, подплывающим к Ак-Мечети. Автором проекта храма был архитектор Торричелли. Церковь построена с необычной колокольней – по типу английских соборов. В оформлении окон и дверей встречаются элементы романской архитектуры. Здание абсолютно не похоже на привычные верующим православные храмы. Почему именно такой проект заказал М.С. Воронцов? Строился храм в период распространения в Европе и России «псевдоготического» стиля, т.к. М.С. Воронцов был сыном российского посланника в Англии и долгое время жил в Лондоне, то питал пристрастие к западной культуре.
Имена святых, в честь которых освящен храм, не были случайными. По Библейскому преданию, святые и праведные Захарий и Елисавета почитались в христианской церкви как прародители Иоанна Крестителя. Жену графа Воронцова звали Елизаветой Ксаверьевной.
Оставила свой след в истории церкви и Крымская война 1853-1865 годов. В 1854 году при обстреле Ак–Мечети в колокольню церкви попало ядро. После заключения мира, Россия предъявила Турции список понесенных убытков. Инцидент с Ак–Мечетской церковью был расценен как оскорбление христианской святыни и вплоть до первой мировой войны турки аккуратно выплачивали за это ежегодную контрибуцию. С 1885 года при церкви работала церковно-приходская школа, в которой обучались 36 детей.
После Октябрьской революции в 1930 году церковь в Ак–Мечети была закрыта. В помещении храма открыли клуб. В последующие годы церковное здание также использовали не по назначению. С 1941 по 1945 годы в ней был склад. После ВОВ церковь вновь была открыта, но не надолго, в 1959 году ее снова закрыли. В 1981 году было принято решение о том, чтобы к бывшему зданию церкви был пристроен двухэтажный корпус детско-юношеской спортивной школы. Спортзалом стало и само здание церкви.
Только в 1990 году было принято решение о передаче «в ведение Русской православной Церкви ранее закрытого православного храма во имя святых и праведных Захария и Елисаветы в поселке Черноморское». Прихожане, вернувшись в храм, украсили его, как могли, принесли разнообразные иконы. К сожалению многие из них безвозвратно утеряны, в настоящее время здание церкви требует реконструкции.
Транспорт
Добраться до поселка можно от ж/д станции г. Евпатория – (70 км) на маршрутном автобусе, который отправляется прямо от вокзала, или на такси. От Симферополя - 140 км, также следуют автобусы (3 часа в пути, через г. Евпатория) и можно заказать такси. С автостанции поселка можно без особого труда добраться во все крупные города Крыма.
Полезная информация
Код Черноморского - 06558
Справочная – 9-12-22
Автостанция – ул. Агафонова, 96, тел. 9-21-62
Главпочтампт – ул. Кирова, 18, тел. 9-21-04
Районная госадминистрация – ул. Кирова, 16, тел. 9-24-62 (отдел культуры), 2-08-63 (отдел курортов и туризма)
Милиция – 02, 9-12-82
Скорая помощь – 03
ГАИ – ул. Индустриальная, 1. тел. 9-92-94
Районная больница – ул. Медицинская, 5, тел. 9-11-08
Центральная аптека – Больничный переулок, 3, тел. 9-20-96
Село Межводное
К северу в 15 километрах от поселка Черноморское на берегу Ярылгачской бухты между морем и солеными озерами Панское, Ярылгач, и Джарылгач (отсюда и название) расположено село Межводное. Место представляет собой историческую и археологическую ценность. Много веков назад, здесь располагалось большое, укрепленное древнегреческое поселение Панское (4-3 вв. до н.э.)
В настоящее время село Межводное все чаще привлекает к себе внимание как перспективное место отдыха. Особым достоинством, кроме морского побережья (пляж здесь сложен мелким чистым песочком), гости Тарханкута считают местные целебные грязи, которые по своим свойствам не уступают грязям Евпатории и Сак.
Сегодня Межводное – уютное курортное село с развитой инфраструктурой: функционируют около десятка относительно больших здравниц (пансионат «Уралочка», базы отдыха «Голубая лагуна», «Дружба», «Трубник»), автокемпинги, мини-пансионаты, жители села сдают отдыхающим жилье в частном секторе. На побережье расположены многочисленные кафе, бары, ресторанчики. В селе работают магазины и рынок.
Лебяжьи острова
Лебяжьи острова (Сары-Булат) расположены в Каркинитском заливе. Вся группа островов вытянулась вдоль берега залива на 8 км, они удалены от суши в среднем на 3,5 км. Самый большой из 6-ти островов - четвертый, его длина - около 3,5 км, ширина - до 350 м. Заповедной считается не только территория островов, но и прилегающая акватория и прибрежная полоса. Лебяжьи острова – природный заповедник международного значения, который является филиалом Крымского природного заповедника.
Сложены острова песчано-ракушечными наносами, поэтому площадь и конфигурация островов постоянно меняются. Острова над уровнем моря они возвышаются всего на 1-2 м, а глубина лиманов вокруг островов не превышает метра. Растительность на архипелаге исключительно травянистая, преобладают заросли полыни и тростника.
Мелководье, обилие растительной и животной пищи в воде и на суше в сочетании с заповедным режимом привлекают на острова массу птиц, преимущественно водоплавающих. В охранной зоне островов встречается более 250 видов, 35 из которых занесены в Красную книгу. В гнездовой период на островах насчитывается до 13-15 тысяч гнезд. С 1949 года эта территория является заповедной.
Гордостью орнитологического заповедника является редкий лебедь-шипун. Его промышляли здесь еще в конце XIX столетия, что привело к резкому сокращению поголовья этой птицы. После принятия мер по охране Лебяжьих островов в наше время, летом здесь собирается до 6000 лебедей. В это время птицы не могут летать, и заповедные острова становятся для них родным домом. Плавающие стаи грациозных, белоснежных птиц с красиво изогнутой шеей и ярко-красным клювом - это незабываемое зрелище! На зиму они отправляются в Турцию и Грецию. Поздней осенью на островах собираются на зимовку северные лебеди-кликуны (у них более прямая шея и желтый клюв).
Из других птиц на Лебяжьих островах обитают различные виды уток, куликов, белые и серые цапли, чайки, бакланы. Наиболее многочисленна чайка-хохотунья, приносящая большую пользу сельскому хозяйству.
За летний сезон чайки Лебяжьих островов уничтожают почти 2 млн сусликов и до 8 млн мышей, а сама колония этих птиц насчитывает до 30 тысяч особей. Эта заповедная территория в настоящее время закрыта для посещения. Уникальный животный мир Лебяжьих островов требует особо бережного отношения. Здесь запрещено охотится и ловить рыбу.
 |
 |
 |
 |
| Следующая > |
|---|
